明代服饰属于汉服 制，明朝建国不久，胡服被禁，恢复了唐朝的服饰制度，又将合法服饰与普通服饰并列。 法制服饰与唐代大体相同，只是将进贤冠改为梁冠，并增加了仲景冠、保和冠等冠冕。 官员戴黑纱帽，着圆领袍。 长袍除有品规外，胸前和后背也有补丁装饰，不同的绣花图案表示官衔的不同。 不仅如此，官员腰带的质地也因品级而异。 . 因此，明朝的服饰特点主要体现了严格的阶级限制。 士人多穿直衣或拖衣，戴围巾。 平民穿短衣，戴帽子或戴网巾。 明代妇女的发髻样式也很多，常在额头上系一个兜，称为“直美勒”。 服饰与宋元时期的服饰相似，但内衣为小圆领，领口有纽扣。 身形较长，饰以金玉坠饰，外加云肩、璧甲（大背心）等。 朱元璋一统天下，明朝开始整体大致恢复汉人服饰。 唐代以后发展起来的汉族服饰吸收了胡人的习惯。

明代男子服饰，成人多穿青布宽直长衣，头戴方形扁巾，普通人多穿短衣，包头巾。 这时，一顶六瓣和八瓣缝合在一起的小帽子出现了，看起来就像切了一半的西瓜。 本来是下人穿的，但因为容易穿，所以流行起来。 这就是清代“瓜皮小帽”的前身。 明代贵妇多穿大袖红袍，普通女子只能穿桃红色、紫绿色和一些浅色。 她们通常穿着短衫和长裙，腰间系着缎带。 裙子宽大，款式繁多，有百褶裙、凤尾裙、月光裙等。

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与唐装相比，开襟连衣裙在衣裙比例上有明显的倒置。 上短下长，逐渐拉长上衣，缩短露裙的长度。 . 领子也由宋代的对领改为圆领。 明代妇女的上衣为三领窄袖。 身长三丈有余，裙摆外露两三寸。 当时扬州流行一种新款式：上衣长二尺八寸，袖宽一尺二寸，外袖镶嵌。金碧辉煌，冬天镶嵌着貂皮和狐狸皮。 明初，裙子颜色趋于浅色； 崇祯年间提倡白裙。 裙边有一两寸绣边。 明初裙幅为六幅，明末发展为八幅、十幅。 裙褶很受欢迎，有细褶和大褶之分。 褶皱的装饰很有讲究。 有一种彩条裙，每条裙用一种颜色的缎子做成，每条彩缎上绣花鸟图案，条带边缘镶金线，可成为一条独立的条带。 系在腰带上，就成了彩条飘飘的裙子，“凤尾裙”由此得名。 有的甚至用手把整块缎子做成细褶，称为“百褶裙”。 一条二十四褶的裙子就叫“玉裙”。

明代还有一种特殊的孔雀，因其形似虹彩而得名“霞佩”。 这种挂坠出现于南北朝时期，得名于隋唐时期。 宋代被列入礼服行列。 明代多取此款。 它的形状像一条长长的彩色吊带。 每一个下佩宽三寸二寸，长五尺七寸。 服用时，绕在脖子上，挂在胸前。 因此，玉佩看起来更加端正高贵。

已婚妇女的服饰：古代保存的资料多为已婚妇女在宫廷中的形象。 统帅夫人佩带下佩时，在色彩、纹饰上都有规定。 一般大红底大袖衫穿下衬时，宜用深蓝色绣花下衬。 档次的差别主要体现在装修上，下面列举一些数字。

一、二品为女统领夏佩，以金线绣云霞寨纹（即长尾山雉）。

三品、四品明福霞佩以金线绣云纹、孔雀纹。

五品明福霞佩，绣有云朵鸳鸯纹。

明符下佩六七品，以绣云练鹊纹。

八年级和九年级明福霞培绣有校花。

明代贝子的纹样在品级上与下佩基本相同，只是八品、九品女子用团花代替缠花。 明代贝子被广泛使用。 按地位分两种； 贵族在正式场合所用的腰带，多为闭领大袖。 平民以直领、小袖的形式作为普通衣服。

背心：元代还有一种无领双排扣背心，又称“比甲”，是宫廷皇后的专用服饰。 后来逐渐流传到民间，扩大了使用范围。 笔架流行于明代中期，主要为年轻女性所青睐。 这种“比甲”在形式上与隋唐时期的半臂有关系，后来清代出现的背心并不是这种比甲的变形。

饰物：明式服饰的另一个特点是胸甲上的饰物，十分醒目。 它们是用金、珠、玉等材料制成的各种饰物。 其中，挂在胸前的称为“落领”； 系在前面的叫做“七物”； 还有一种特殊的饰物，挂在一条金链子上，四个小物件用环连接起来： )、牙签(剔牙用)、耳勺(剔耳朵用的小勺子)、小刀等，是妇女们的一些生活用品。

其他：《明会典》是明朝编撰的规章制度之书。 限制，连衣只限紫色粗布（即“絁”），禁止绣金，袍服只限紫、绿、桃红等浅色，禁止大红、鸦蓝，大黄、 其他丰富的颜色。 明洪武十四年，又规定商人之家只能用绢布，农民可以用丝纱、绢布。

明代男子服饰以方巾圆领为代表。 儒生所穿的衫，与当今舞台上京剧文人的服饰十分相似。 特点是宽袖、皂（黑）边、绿色圆领、皂带软巾挂带。 挑夫、挑夫着青布衫裤，长青布巾，宽边大衣，脚穿草鞋。 官服为云缎圆领长衫，另有穿云缎袄的穿法。 这种袍长地一寸，袖长过手，袖（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸。 这是典型的风格，搭配鲜红色的鞋子。